Renovace Manet 90, ČZ 175 a 250, Jawa, MZ a úpravy válců

Jawa 50/550 

Jak už bylo v upoutávce psáno, je to zcela první Jawa 50 která se začala vyrábět v roce 1955. Je to první ležatý dvoudobý motor v Československu. Jawa 50 původně pochází z české republiky. Zde byla vymyšlena ještě s pomocnými šlapadly. Tehdejší vláda dala malý lidový motocykl vyrábět na Slovensko a tam se rozjela veliká výroba této perfektní motorky. Jawa 550 nazývaná také jako pařez je nádherná. V dnešních dnech je to opravdový veterán s poměrně slušnou hodnotou. O odpružení zadní kyvné vidlice se starala jedna středová pružina, která byla jakoby pod maličkým sedátkem schovaná pod oplechováním. Na motorce si dali opravdu záležet. Plechové díly a linky na nich jsou důkazem nádherné práce lidí, kteří na této motorce mají zásluhu. Je propracovaná do posledního detailu. Táhlo zadní brzdy perfektně přenáší brzdnou sílu do zadního půl-bubnu a tak motorka i s tak malými brzdami výborně brzdí. To by tak obecně stačilo. Všechny detailní informace zde. Nyní nějaké ty parametry.

U Jawy 550 se jen těžko hledají nějaké nevýhody a zrady, na které je třeba upozornit, motorka je výborná, a tak se budeme rovnou věnovat údržbě, seřizování a případně tomu, jak z ní dostat větší výkon, ale tak, aby to nešlo nijak poznat a nenarušil se ráz veterána. Upravování pro vyšší výkon je krásné, ale člověk musí mít rozum a neupravovat veterány jako je právě Jawa 550 pařez. 

Než vůbec začnu psát o tom, jak si vyladit Jawu 50, tak se chci zmínit o tom, že většina kluků tvrdí, že se jim tyto motorky stále lámou. Nebude se Vám to líbit chlapci, ale pokud se Vám Jawa pionýr láme, tak je to z 95% chybou obsluhy. Pionýr je totiž motorkou, která, když se jednou nastaví a seřídí, tak se tak na ní jezdí dokud není po deseti a více letech provozu potřeba udělat výbrus a nebo kompletní generální oprava. Samozřejmostí je při provozu kontrolovat olej v převodovce a čistotu paliva, které přichází do karburátoru. Pak se nemá co na motorce lámat. No a teď k tomu seřizování a ladění. Dejme tomu, že budu dělat GO motoru.

Rozebrání motoru 
Na rozebrání motoru potřebujeme Šroubovák s plochou drážkou, stahovák na výstupní kolečko, kleště na zajišťovací kroužky a klíč na povolení výstupního kolečka a matice klikovky a spojkového koše. Pokud chceme být něžní, není špatné pořídit si klíč na spojkový koš.  a to je vše. Nemáme dosti sil, ale máme navíc 250 Kč je dobré zakoupit si rázový šroubovák, který nám pomůže povolit i hodně zatuhlé, či zničené šrouby na našem motoru.Stačí si ho najít na internetu a nebo v obchodě s nářadím.

Rozebrání motoru, když tomu nerozumím
Často jsme mladí a nemáme peníze na to, abychom někomu dali motoru udělat a tak se do generální opravy pouštíme samy. Základní informace kterou musíte vědět je to, že motor rozebíráme v poloze, kdy leží na pravém boku, tj. strana se startovací pákou. Když máme demontované víko spojky a ukážou se nám všechny šrouby co spojují kartery, ale i spojka se třemi pružinami musíme demontovat spojku, aby se dalo půlit. To se dělá tak, že se zmáčknou pružiny a odjistí se maličká zajišťovací podložka. Po odjištění všech pružin povolíme matici na klikové hřídeli, ale i matici na spojkovém koši, ideálně pomocí spojkového klíče. Nemáme-li spojkový klíč, lze spojku povolit hasákem přes dřevěné podložky, ale je to škaredý způsob a hrozí deformace. Nikdy nepůlíme motor když je v poloze jako na motorce. Tím že budeme půlit motor na boku docílíme toho, že z motoru sundáme pouze levý karter a tak se nám po zemi nerozkutálejí kolečka z převodovky a podobně. V době chytrých telefonů radím vše nafotit, vše zdokumentovat jak vypadá, nafotit kolečka, která a jak a kde jsou, a potom i bez potřeby chápání jak to funguje můžeme v klidu demontovat. Nejsme-li vybaveni žádným nářadím tak ložiska z motoru vyrazíme ideálně za tepla z bloků ven kladivem a gufera demontujeme kombinačkami, nikoli šroubovákem, kdy hrozí poškození uložení.

Poslání dílů na opravu a koupě nových ložisek a gufer
Z motoru jsme vyndali všechny díly a teď přemýšlíme kam je poslat, jestli je poslat, a co s nimi udělat.Pokud už motor zvonil a špatně jezdil i výborně seřízený, asi nemusíme přemýšlet jestli něco dělat nebudeme. Válec pošleme na výbrus a klikovou hřídel na repase. Těmito úkony se zabývá hodně firem. Já ale zmíním firmu Motoservis Padalík, s kterou mám vlastní zkušenosti. Něž nám opraví srdce motoru budeme se věnovat čištění bloků a shánění nových dílů, které se v motoru spolu s klikovou hřídelí a válcem taktéž opotřebily. Mezi tyto díly patří ložiska a gufera, pružiny spojky, lamela spojky, primární řetěz a zapalovací svíčka. Potom záleží ještě na tom, zda bude motor těsněný silikonem a nebo papírem. Papírové těsnění se taktéž montuje vždy nové. 

Proč měnit pružiny spojky?
Často mi lidé píší, mě klouže spojka, přitom mám všechno nové. Lidé často zapomenou na to, že pružina se po 60ti letech zmáčknutí docela unaví a tak je potřeba vyměnit i pružiny. Podložení pružin nepomáhá. 

Jaká ložiska použít?
Do motoru Jawa pionýr lze použít mnoho značek ložisek, přičemž mě osobně se nejvíce líbí NSK nebo Timken. Samozřejmě stačí i levnější. Na klikovou hřídel patří ložiska s označením C3 a do převodovky ložiska s označením A. 

Jaká gufera použít?
gufer je nepřeberné množství barev a každá barva dává guferu jiné vlastnosti. Na klikovou hřídel se tak hodí pouze gufera černá, zelená a nebo modrá případně vitonová. Zatím co na převodovku i červená gufera. Červené silikonové gufero totiž nemá rádo benzín. 

Řadící vidličky
Pokud zjistíme, že jsou radící vidličky probroušené, tak je zajisté potřeba je vyměnit, stačí opravdu málo, aby už rychlosti vyskakovali.

Přišly nám věci z repase
Krásná nová kliková hřídel a vybroušený válec taktéž s novým pístem. A najednou zrada. Ve výbrusovně mě okradli o pístní kroužek, říkáte si. Přitom jste chtěli na pístu 3, tak jako to bylo... Dvoukroužkový píst přináší naopak velikou výhodu v tom, že tření motoru neklade takový odpor a tak jezdí podstatně veseleji. Životnost válce se naopak zvyšuje, protože je vydírán menším počtem kroužků. Z toho plyne - buďte rádi, za dva kroužky. Nyní začneme montovat naše nové díly do motoru. 

Montáž nových ložisek a gufer
Ložiska vkládáme ideálně do nahřátého motoru bez násilí. Nemáme-li na tuto variantu vybavení,tak se po montáži gufer uchýlíme k jemným násilnostem a ložiska klepáním kolem dokola pravidelně dostaneme do svých uložení. Gufera je dobré před montáží namazat vazelinou. Potom jsou montovat často naprosto jednoduše rukou. Pokud nejdou, tak je dobré je přiklapnout třeba přímo ložiskem, které má stejný průměr. 

Montáž klikové hřídele
Pokud nám kliková hřídel nejde do ložisek ani po zmražení je potřeba stáhnout čepy tak, aby šla ložiska nasunout. Často je problém hned na kraji čepu,kde je čep třeba je o jednu tisícinu větší, a už nám to nejde. Smirkový papír hrubosti 600 a potom 800 nám od tohoto problému pomůže. Docílíme toho, že kliková hřídel jde do ložisek suvně ale s odporem. Po namontování klikové hřídele složíme bloky i s těsněním jenom tak na zkoušku a stáhneme je šrouby. Kliková hřídel se musí točit naprosto volně musí být na obou stranách stejně od stěny skříně a nikde nesmí drhnout ani se zadrhávat. Pokud není kliková hřídel ve středu prostoru, tak ji musíme vymezit podložkami, a to tak aby ve výsledku měla vůli do stran alespoň 0,2 mm. 

Montáž převodovky - pozor na kolečka
Pokud jsme si převodovku nafotili, tak vše vrátíme, tak jak to bylo. Nutně musíme dávat pozor na montáž prostředních koleček převodovky, která jsou pro druhou rychlost. Pokud tato dvě kolečka přehodíme, tak bude místo dvojky jak jsme zvyklí rychlost odpovídající rychlosti 1,5. Díky tomu nám potom motorka nebude chtít jet na trojku, protože se nezvládneme dostatečně rozjet. Takže na to určitě pozor.

Skládání bloků k sobě - startovací segment
Pokud neznáme pionýra a jeho snahu se s námi prát, tak nevíme o startovacím segmentu. Startovací páka musí být před montáží bloků k sobě v poloze, ve které je, když ji sešlápneme maximálně dolů. Při skládání tak musíme stále přemáhat pružinu segmentu, jinak by se čep segmentu nezachytil o blok a páka by se po složení motoru protáčela na prázdno. 

Skládání bloků k sobě- těsnění
Pokud jsme se rozhodli pro papírové těsnění, je pro nás ideální natřít bloky vazelinou, aby po nich těsnění necestovalo a potom bloky nasunout a až se dotknou, tak je stáhnout šrouby a zkusit, zda se všechno krásně a volně točí. Pokud se rozhodneme použít silikon, tak ho použijeme přiměřené množství. Bloky před nanesením řádně odmastíme. 

Skládání spojky
Po nasazení spojkového koše a řetězového kolečka na čep klikovky, dotažení obou matic a zajištění ohnutím plíšku proti povolení můžeme montovat lamelu.Někdy se stává, že se nám nová lamela nevejde na spojkový koš. Takovou lamelu je třeba vzít přes dřívka do svěráku a půlkulatým pilníkem odstranit otřepy v lamele a potom ji montovat. Po montáži přítlačného talíře, zmáčknutí pružin a zajištění závlačkami je spojka složená. nasadíme víko a na této straně je hotovo. 

Korek nebo ferodo do spojky?
Po všech možných zkušenostech, co mám nemohu napsat, že bych měl někdy problém s korkovou lamelou na své 555, ale ani s ferodovým obložením,které jsem na 555 měl také. Všude se udává, že ferodo má delší životnost. Možné to je, ale já za sebe říkám. Pokud používáte dobře spojku, tak Vám lamely vydrží opravdu hodně dlouho. 

Nasazení pístu
Podle toho, zda máte pístní čep na jehlách a nebo v kluzném pouzdru ojnice se rozlišuje obtížnost montáž pístu. Vždy nám ale pomůže, když máme teplý píst a zmražený, namazaný pístní čep. Často pak jde montáž udělat pouze prsty. Při montáži pístu do kluzného pouzdra v oku ojnice nám stačí se jenom trefit. U montáže pístu na jehlovém ložisku, už musíme dbát zvýšené opatrnosti, aby se pístní čep opravdu dobře směřoval do jehlového ložiska. Ložisko totiž můžeme docela jednoduše zničit a tím si pak přidělat starosti. Nejlepší je právě proto montáž prsty. Pokud to takto nejde použijeme natahovák pístních čepů a nebo použijeme závitnici s matkami a podložkami. Když máme nasazeno a pístní čep je ve středu pístu, zajistíme čep pojistnými kroužky proti posunutí. Zkontrolujeme správné namontování. Pojistný kroužek nesní vypadnout. 

Nasazení kroužků na píst
Kroužky jsou vyrobené z litiny a ta je velmi tvrdá a křehká a tak je potřeba s kroužky zacházet opatrně. Při montáži na píst je třeba je mírně rozevřít. Kroužky se montují na píst tak, aby mezi jeho konci byl tzv. zámek na pístu, který drží pístní kroužek právě v té poloze, jak jej vidíme. 

Nasazení válce
Válec se nasazuje opatrně. Pod válec patří papírové řádně vystřižené těsnění.Vždy je lepší nasouvat píst do válce než tlačit válec proti pístu. Prsty zmáčkneme pístní kroužky do pístu naorientované konci k zámku na pístu a nasuneme jej do válce. Jeden, druhý a máme hotovo. Válec nyní sjede až na dosedací plochu a dotkne se těsnění.

Nasazení hlavy válce  - pozor na svíčky
Do hlavy válce namontujeme svíčku a hlavu nasadíme na závitové tyče,které ční z nasazeného válce. Hlavu lehce dotáhneme a zkusíme otočit s motorem. Pokud se motor v horní úvrati zastaví, musíme hlavu demontovat a dát pod ni těsnění a nebo vyměnit svíčku za jiný typ, který tolik neční do spalovacího prostoru. Tento jen bývá poměrně častý, to ale především u motoru 20,21 a 23. Když máme vše v pořádku, dotáhneme hlavu do kříže a můžeme se vrhnout na stranu zapalování. 

Co je HU a DU?
HU je zkratka horní úvrati  to je poloha pístu, kdy je píst nejdále od klikové hřídele a nejblíže u zapalovací svíčky. Naopak DU je poloha, kdy je píst nejblíže u klikové hřídele a nejdále od svíčky

Montáž zapalování a jeho seřízení
Nejdříve na kužel klikové hřídele namontujeme rotor zapalování spolu s vačkou a dotáhneme. Ideální pro to je šroub M6 s hlavou pro klíč č.10 ale zároveň i drážkou pro šroubovák. abychom si mohli s motorem točit jak je nám libo, třeba malou golou. Nyní namontujeme Stator a ten přitáhneme k blokům šroubky s čtyřhrannými podložkami. Teď už můžeme seřizovat. Prvním úkonem při seřizování je odtrh. Ten se obvykle seřizuje na hodnoty 0,3 -0,4 mm. Po seřízení odtrhu můžeme seřídit samotný předstih před HU. Vymontujeme svíčku a sledujeme kladívka.  Jiskru motor hází v okamžiku, když se kladívka rozdělují a jsou od sebe přesně ve vzdálenosti tloušťky cigaretového papíru. To poznáme, tak se za něj táhneme a v okamžik, kdy mám mezi kladívky povolí je skutečný okamžik zážehu. Do otvoru svíčky strčíme buď hloubkoměr posuvného měřítka a nebo vlastní měrku s ryskami po milimetrech a dotkneme se pístu. S motorem otočíme směrem dopředu tj. ve směru hodinových ručiček. Sledujeme co dělá naše měrka. Zjistíme-li že aktuálně pálíme třeba 6 mm před horní úvratí, tak musíme povolit šroubky na desce, která na sobě nese kladívka a otočit s ní směrem doprava. Je li naopak předstih menší otočíme se zapalováním doleva. Hodnota předstihu pro Jawy 50 je 1,2 -1,5 mm před HU. Mě se ale nejvíce osvědčil předstih větší a to 2,2 mm Je to ovšem každého věc, jak si to nastaví. Větší předstih svědčí vyšším otáčkám, ten menší zase těm nižším. 

Seřízení karburátoru Jikov 2912 nebo 2914
V karburátoru pro Jawu 550 555 by měla být hlavní tryska 65.  Jehla v šoupátku má být na druhém zářezu. To je základní nastavení pro nový motor. Dále řešíme výšku hladiny paliva v plovákové komoře. Čím výše ji chceme, tím výše umístíme závlačku na jehle plováku. Pokud plovák nemá posuvnou jehlu, dá se směs obohatit větší tryskou. Málo kdy je to ovšem potřeba. Myslet si, že více paliva znamená více výkonu je chyba. Každý motor potřebuje ke svému životu i kyslík. 

Poruchy karburátorů
Často nám začne z karburátoru proudem čůrat benzín - nad jehlovým ventilem plovákové komory je smetí - to se dá obvykle řešit jednoduše sundáním palivové hadičky a fouknutím do ní a nebo máme prasklý plovák a ten se zaplnil palivem a již neplave. Dále vydřené šoupátko, nebo ohnutá, či jinak zdeformovaná jehla má silně negativní vliv na funkci karburátoru. Také se ale stává, že motorka jede jede a najednou se dusí a nebo rovnou nejede vůbec. To je způsobené ucpáním, nebo přiucpáním hlavní trysky, nebo jejího přísunu paliva. Je potřeba vytočit spodní veliký šroub, který má na sobě sítko, to vyčistit, vyčistit i chodbičku z plovákové komory a nakonec i samotnou trysku. Ta se nejlépe čistí drátkem z ocelového kartáče- není ji ani potřeba demontovat. poslední poměrně častou poruchou je upadávající sací filtr, nebo jak já říkám hříbek. Pokud je filtr v pořádku, jen už není schopen se více stáhnout, dá se použít stěna plechovky jako vycpávka. Pokud nepomáhá nic, tak se dá mezera pro stahování proříznout a pokud nepomůže ani to, zachrání nás jedině lepidlo a nebo drátek, který nám bude jistit sání proti upadnutí. Samozřejmě že možnost zakoupení jiného sání je tu vždycky. 

Seřízení spojky jawa 50
Ať už jde o spojku v motorce, autě, traktoru, či náklaďáku, tak každá spojka musí umět rozepnout a sepnout motor a převodovku. Spojku tedy seřizujeme dotahováním šroubu se zajišťovací matkou tak, že dotahujeme šroub, dokud se nám neoddálí spojková páčka od řidítka a lanko se mírně nenapne. Když je lanko mírně napnuté, tak u zhasnutého motoru zařadíme jedničku a mačkáme spojku a snažíme se tlačit motorku. Kolo nám jede smykem a v určitý okamžik mačkání spojky se začne točit. To je náš bod záběru. Ten si nastavíme, kde je nám milo a naše nastavení zajistíme dotažením matky proti ladícímu šroubu. Pozor ovšem na to, že pokud ladící šroub dotáhneme moc, stane se, že už spojka přestane spínat a tak nám stále klouže. pokud tomu tak je, musíme šroub povolit. 

Vychytávky oprav a možnosti zvýšení výkonu u motoru jawa 50/550 

Oprava vyskakující trojky
často se stává že na 550 nebo 555 vyskakuje právě trojka a já přicházím s radou, jak se vyhnout půlení motoru. Vyskakování rychlostí způsobují ohlé nebo opotřebené vidličky. U jawy 50 je v motoru jenom jedna vidlička. Oprava bez půlení probíhá následovně. Řadíme-li trojku nahoru, tak si secvakáme řazení až na jedničku a zatlačíme pákou ještě níže, jako bychom chtěli zařadit nulu. Zatlačíme tak, že přihneme nebo narovnáme křivou vidličku tak, že nám již začne trojku dořazovat a již nebude vyskakovat. U této opravy je třeba použít rozum a nedělat to nijakou moc velikou silou, aby se v motoru vidlička neulomila, to bychom se pak půlení nevyhnuli. Tato oprava je ověřená a funkční.

Záměna karburátoru
Na motoru Jawa 50/550 je karburátor Jikov 2912 a uzoučké kolínko k válci. Tento karburátor a kolínko je vzhledově téměř shodný s karburátorem Jikov 2914, který ovšem vašemu 550 motoru přinese místo 1,5 koně výkon krásných 2,2 koně, což jde opravdu znát. 

Tabulka rozdílů 550 s následujícím modelem 555

Přejít na další: JAWA 50/555 - JAWA 50/05 - JAWA 50/20 a 21- JAWA 50/23