Renovace Manet 90, ČZ 175 a 250, Jawa, MZ a úpravy válců

Jawa 50/05

Je rok 1962 a Jawa 50/05 je nástupcem modelu 555, a přichází s výrazně hranatějším designem proloženým ještě stále kulatými prvky. Motor má kartery shodné s 555, ale již je osazen hliníkovým válcem s litinovou vložkou a větším karburátorem Jikov 2915PS-11 později PSb-11. Motor dosahuje díky jinému časování válce i vyšších otáček a výkonu. U motorky byla taktéž zvýšena komprese montáží nové větší hliníkové hlavy. I výfukový systém se dočkal příjemné změny v tom, že výfuk již nebyl pouze pod morem, ale byl výfukovým kolenem vyveden do koncovky výfuku, což mělo taktéž kladný vliv na výkon. Palivová nádrž byla přestěhována pod sedátko,které již bylo pro dvě osoby a namístě původní nádrže byl maličký úložný prostor, ale hlavně filtrbox se sacím filtrem. Nová jawa 50 byla opět hitem, pro všechny příznivce malých a lehkých motocyklů, tak není divu, že se na ně stály mnohdy skoro nekonečné fronty. Vše o Jawa 05 zde. Nyní si v tabulce představíme parametry tohoto motocyklu. 

Nutno se zmínit o tom, že tyto motorky obvykle používali a používají kluci již od 10ti let a právě na nich se učí nejen jezdit, ale i opravovat. Většinu poruch na motorce tak způsobuje právě to, že se učí. Rozjíždění i řazení bez spojky, jízda ve dvou ale i ve třech, stahování dřeva z lesa při stavbě bunkrů, ale i snaha zvýšit výkon motorky bez základních znalostí toho jak stroj funguje měly během řady let dosti negativní vliv na pověst motorky, co se spolehlivosti týče. Léta krutého zacházení tak tyto stroje dovedla až do dnešní doby, kdy se divíme, že motorka je často jako celek téměř před smrtí. Tyto stroje vydržely nemožné. Ano stále jezdí a stále jezdit budou. Jawa 50 vládla silnicím tenkrát a dnes tomu v našich srdcích není jinak. 

Protože jsou tyto stránky věnované, hlavně klukům, kteří chtějí rozumět a chápat, rozhodl jsem se začít se zcela základními věcmi, jako je obsluha, údržba a budeme pokračovat přes seřizování, ladění až k případnému zvyšování výkonu různými způsoby. 

Před startováním motorky
Když už potají bereme motorku z garáže, po dobu co rodiče nejsou doma a jdeme lítat po lese, měli bychom vědět základní věci. První je, že motor potřebuje palivo naředěné olejem. Podle typu oleje ředíme palivo v poměru 1:33 třeba olejem M2T a nebo lepšími oleji určenými promazání v poměru 1:50 poměrem 1:45. Než vyrazíme ještě musíme zkontroloval olej v převodovce povolením kontrolního šroubku na plochý šroubovák ve víku spojky na levé straně. Pokud po povolení olej vytéká, motorku lze s touto minimální údržbou možné vzít a jezdit. Do převodovky patří převodový olej s označením PP80 a nalévá se šroubem v horní části víka. Na nalití oleje pořebujeme maličký trychtýřek a pokud jej nemáme, lze použít i injekční stříkačka bez jehly. Oleje je dost v okamžiku kdy začne vytékat kontrolním šroubkem při vodorovně stojící motorce ven. 

Chceme-li být na motorku hodní
Namazání řetězu a jeho vyšponování je věcí, která se obvykle neřeší buď vůbec a nebo jenom když řetěz dělá obrovský rachot, nebo začne padat z rozety. Každopádně dobře namazaný řetěz díky své volnosti šetří ložiska v motoru, ale i celou řetězovou sadu. Nemáme-li olej na řetězy, vždy je lepší ho namazat jakýmkoli olejem, než jet s řetězem, který je zcela suchý a už se přestává ohýbat. Řetěz by měl být našponovaný tak, aby nebyl volný, ale aby ani nebyl úplně na tvrdo napnutý. Vždy je pro motorku lepší řetěz více volný, než více napnutý. Hodně napnutý řetěz dává zabrat ložiskům v převodovce. Na dotažení, ale i povolení řetězu potřebujeme dva klíče s číslem 10 a klíče na povolení osy zadního kola a rozety. Nejdříve povolíme osu zadního kola a rozetu a potom na obou stranách otočíme matkami M6 o tolik, kolik je potřeba. Po seřízení zkontrolujeme zda nám jde zadní kolo rovně, aby nám motorka netáhla do strany a můžeme opět dotáhnout jak rozetu, tak osku zadního kola. Napínací matičky M6 dotáhneme proti sobě, aby se nepovolovali. 

To opravdu nezbytně nutné jme udělali a můžeme jet. O ladění brzd, spojky a dalších věcí si povíme, až se projedeme. 

Startování motorky
Před samotným startováním postíme palivo a chvíli počkáme, než se nám napustí karburátor. To obvykle trvá 2 -5 vteřin. Potom zmáčkneme přeplavovací kolíček na karburátoru a držíme ho, dokud dírkou v horní části nevystříkne palivo. Nemá žádný význam přeplavovací kolíček mačkat 10x. Není podním žádná pumpička. Kolíčkem pak akorát děláme důlky do plováku. Přeplavování funguje tak, že se plovák, který již zavřel jehlou přísun paliva stlačí kolíčkem pod hladinu a otvorem nad plovákem začne natékat další palivo, které teče dokud kolíček nepustíme. Potom už stačí jen 3x -5x pomalu šlápnout a pak pustit zapalování přepínačem a motorku dalším šlápnutím nastartovat. Na start se většinou nemusí přidávat plyn a když ano, tak stačí jen trošku. 

Roztlačení motorky
Protože jsme často opravdu malí kluci a tak často nemáme dosti sil na to abychom nastartoval motorku nohou, nabízí se možnost roztlačení. Nejšetrnějším způsobem jak roztlačit motorku, je zařadit rychlost ještě před tím než se začne motorka rozjíždět.Pak zmáčknout spojku a až se motorka rozjede, tak spojku pustit. Motor se roztočí a po chvíli určitě chytne. 
 

Mačkání spojky a mýty kolem ní
Často jsem slyšel tvrzení, že má pionýr poloautomatickou spojku, stejně jako veliké jawy nebo čezety. Není tomu tak. U pionýra se musí vždy před přeřazením, nebo zařazením zmáčknout spojka a opět pustit až je zařazeno. Spojka v motoru odděluje hnací část motoru, od převodovky a zadního kola. Díky spojce se dá s motorkou rozjíždět, měnit rychlost, ale i zastavit se stále nastartovaným motorem. 

Kam mám řadit jedničku ? 
První rychlostní stupeň se u jawy 550 a 555 řadí dolů
u jawy 05, 20, 21 a 23 první rychlost řadí naopak směrem nahoru. 

Meziplyn
Tento pojem je činností, která má taktéž zásadní vliv na životnost převodovky, ale i pohodlí a jízdu jako takovou. Přidáním plynu při podřazování v okamžiku, kdy je zmáčknutá spojka srovnáváme otáčky motoru s otáčkami, kterébudou v převodovce po přeřazení nižšího stupně. Tím se šetří převodovka, řadící vidličky, ale i spojka. 

Plný plyn neznamená vždy rychleji
Hodně lidí si myslí, že když motorka nemůže a my jí dáme plný plyn, že pojede více. Otáčky, ale stále klesají a po přidání na plný plyn snad ještě rychleji. Ano je tomu tak - plný plyn podtočenému motoru nesvědčí. Do motoru se díky plnému plynu nedostane zdaleka tolik paliva, co by motor potřeboval, protože v sání díky velikému průměru neškrceného šoupátkem je malý podtlak na to, aby se palivo přisálo. Když ubereme plyn, motorka obvykle mírně ožije. Lepší je, ale vždy podřadit a dát motoru otáčky v kterých má námi milovaný výkon. 

Jízda z kopce 
Pokud máme svoji motorku rádi, tak jí i z kopce dopřejeme nejen palivo, ale i mazivo, krátkým přidáním plynu. Když totiž jedeme z kopce, motor má často vysoké otáčky, ale maziva v benzínu jde do něj minimum, proto je dobré i z kopce občas přidávat plyn. 

Co je to přetočení motoru
K přetočení motoru obvykle dochází z kopce, když si spleteme řazení a z dvojky místo trojky zařadíme jedničku. Motor nám vyletí do vysokých otáček,které jsou mnohem větší, než jsou maximální otáčky, kterých motor přirozeně dosahuje. Ve většině případů to motor snese, ale jsou i případy, kdy se rozvyváží kliková hřídel a nebo se v motoru něco rozletí. Ať je to prasknutý píst nebo ojnice, opravdu přetočený motor je to co nechceme, a tak si na řazení dáváme pozor.

Proč motorka nechce startovat, když mi spadne na bok?
Když na motorce jezdíme a už je motor ohřátý motoru stačí palivová směs, kterou sajeme z karburátoru. Když nám motorka spadne na bok, plováková komora se často otevře a palivo začne proudem téct přímo do válce. Než motoru zvedneme, je v motoru už tolik paliva, že nemá kyslík na to, aby mohlo po zapálení svíčkou chytnout. Tomuto okamžiku se lidově říká přechlastání. Máme dvě možnosti řešení. Buď motorku postavíme, zavřeme palivový kohout a půjdeme se na půl hodinky někam projít a motorka se nám mezitím opraví sama, a nebo motorku bez přidaného plynu se zavřeným benzínem roztlačíme a počkáme dokud nechytne při roztláčení. Po nastartování motoru pustíme palivo a můžeme opět jezdit. 

Údržba a seřizování 

Brzdy
Většina jezdců na jawě pionýr jezdí hrdinně bez brzd, protože je nemají seřízené, nebo jim nefungují a nebo jsou zatuhlé. Pokud chceme opravdu pořádně jezdit, brzdy jsou pro nás důležitější než výkon motoru.

Seřízení, údržba a oprava brzd
První možností,která se nabízí je prodloužení bowdenu,tak aby brzdy zabírali dříve. Pokud toto již nestačí, další možností je povolení páky brzdového klíče a její posunutí dále od lanka brzd.Pokud ovšem ani toto nepomůže a motorka stále nebrzdí jak by měla, nezbývá než se podívat dovnitř. Pokud máme nanýtované obložení probroušené až po nýty, můžeme si dovolit tyto nýty ještě kousek zahloubit a tím si prodloužit životnost obložení. Ovšem už se zároveň dívat po novém, protože to nebude na dlouho. Když už máme dole brzdové čtíty, není špatné celé je rozebrat a namazat. Když jde rozevírání čelistí brzd lehko, i samotné brzdění jde snáz. Olej se ovšem nesmí dostat ani do bubnu a už vůbec ne na brzdové obložení. 

Nové brzdové obložení - nýtované , nebo lepené ? 
Za mě určitě lepené. Když máme lepené obložení můžeme využít celého obložení a brzdit s ním až do konce. Lepené obložení dokonce obvykle mívá měkčí směs a tak motorka i lépe brzdí. 

Seřízení spojky jawa 50
Ať už jde o spojku v motorce, autě, traktoru, či náklaďáku, tak každá spojka musí umět rozepnout a sepnout motor a převodovku. Spojku tedy seřizujeme dotahováním šroubu se zajišťovací matkou tak, že dotahujeme šroub, dokud se nám neoddálí spojková páčka od řidítka a lanko se mírně nenapne. Když je lanko mírně napnuté, tak u zhasnutého motoru zařadíme jedničku a mačkáme spojku a snažíme se tlačit motorku. Kolo nám jede smykem a v určitý okamžik mačkání spojky se začne točit. To je náš bod záběru. Ten si nastavíme, kde je nám milo a naše nastavení zajistíme dotažením matky proti ladícímu šroubu. Pozor ovšem na to, že pokud ladící šroub dotáhneme moc, stane se, že už spojka přestane spínat a tak nám stále klouže. pokud tomu tak je, musíme šroub povolit. 

Seřízení karburátoru a bohatosti směsi 
V karburátoru pro Jawu 05 by měla být hlavní tryska 60.  Jehla v šoupátku má být na třetím zářezu z vrchu na zajetí a na druhém zářezu po zajetí. To je základní nastavení pro nový motor. Dále řešíme výšku hladiny paliva v plovákové komoře. Čím výše ji chceme, tím výše umístíme závlačku na jehle plováku. Pokud plovák nemá posuvnou jehlu, dá se směs obohatit větší tryskou. Málo kdy je to ovšem potřeba. Myslet si, že více paliva znamená více výkonu je chyba. Každý motor potřebuje ke svému životu i kyslík. 

Jak poznám že je směs bohatá nebo chudá ? 
Pokud to nepoznáme podle zvuku, a ani podle chodu motoru, stačí vytáhnout svíčku a podívat se jakou má barvu. Správná směs zbarví svíčku do cihlova. Pokud je svíčka černá - směs je bohatá, pokud je naopak světlá až bílá - směs je moc chudá a je potřeba ji obohatit. 

Jak směs ochudit ?
Bohatá směs znamená moc paliva, pokud překontrolujeme všechno nastavení karburátoru a zjistíme, že jehla není daná o zářez výše a v karburátoru není ani větší tryska, musíme snížit hladinu v plovákové komoře. To děláme tak, že  posuneme jehlu v plováku, pokud máme tento typ. Je-li plovák pevně spojen s jehlou, musíme buď posunout jehlu směrem dolů a nebo dát menší trysku obvykle pouze o 0,05 mm menší. 

Jak směs obohatit?
Chudá směs je vždycky horší než ta bohatá, protože kromě toho, že je chudá na benzín, je i chudá na mazivo, které motor potřebuje. Obohacení naopak provádíme nejprve zvednutím hladiny, dovoluje-li nám to plovák a nebo posunutím jehly vzhůru, či větší tryskou opět pouze o 0,05 mm. 

Dobře naladěná směs
Když je karburátor dobře seřízený, motorka startuje teplá vždy na první šlápnutí. Studená po přeplavení a našlapání před sepnutím zapalování taktéž. 

Poruchy karburátorů
Často nám začne z karburátoru proudem čůrat benzín - nad jehlovým ventilem plovákové komory je smetí - to se dá obvykle řešit jednoduše sundáním palivové hadičky a fouknutím do ní a nebo máme prasklý plovák a ten se zaplnil palivem a již neplave. Dále vydřené šoupátko, nebo ohnutá, či jinak zdeformovaná jehla má silně negativní vliv na funkci karburátoru. Také se ale stává, že motorka jede jede a najednou se dusí a nebo rovnou nejede vůbec. To je způsobené ucpáním, nebo přiucpáním hlavní trysky, nebo jejího přísunu paliva. Je potřeba vytočit spodní veliký šroub, který má na sobě sítko, to vyčistit, vyčistit i chodbičku z plovákové komory a nakonec i samotnou trysku. Ta se nejlépe čistí drátkem z ocelového kartáče- není ji ani potřeba demontovat.

Seřízení zapalování
 Prvním úkonem při seřizování je odtrh. Ten se obvykle seřizuje na hodnoty 0,3 -0,4 mm. Po seřízení odtrhu můžeme seřídit samotný předstih před HU. Vymontujeme svíčku a sledujeme kladívka. Jiskru motor hází v okamžiku, když se kladívka rozdělují a jsou od sebe přesně ve vzdálenosti tloušťky cigaretového papíru. To poznáme, tak se za něj táhneme a v okamžik, kdy mám mezi kladívky povolí je skutečný okamžik zážehu. Do otvoru svíčky strčíme buď hloubkoměr posuvného měřítka a nebo vlastní měrku s ryskami po milimetrech a dotkneme se pístu. S motorem otočíme směrem dopředu tj. ve směru hodinových ručiček. Sledujeme co dělá naše měrka. Zjistíme-li že aktuálně pálíme třeba 6 mm před horní úvratí, tak musíme povolit šroubky na desce, která na sobě nese kladívka a otočit s ní směrem doprava. Je li naopak předstih menší otočíme se zapalováním doleva. Hodnota předstihu pro Jawy 50 je 1,2 -1,5 mm před HU. Mě se ale nejvíce osvědčil předstih větší a to 2,2 mm Je to ovšem každého věc, jak si to nastaví. Větší předstih svědčí vyšším otáčkám, ten menší zase těm nižším. 

Lanka a bovdeny 
Pokud chceme, aby nás motorka těšila svojí spolehlivostí a snadnou obsluhou, je jistě dobré mít promazané bovdeny. Na namazání lze použít jakýkoliv olej, který dobře nateče bovdenem dovnitř. Přimazání je potřeba s lankem pohybovat, mačkáním brzdy, nebo spojky, aby se olej dostal všude. Já již 14 let mažu lanka v bovdenech převodovým olejem a kladný výsledek se dostavil vždy. 

Jak udělat GO motoru, když tomu nerozumím

Rozebrání motoru 
Na rozebrání motoru potřebujeme Šroubovák s plochou drážkou, stahovák na výstupní kolečko, kleště na zajišťovací kroužky a klíč na povolení výstupního kolečka a matice klikovky a spojkového koše. Pokud chceme být něžní, není špatné pořídit si klíč na spojkový koš.  a to je vše. Nemáme dosti sil, ale máme navíc 250 Kč je dobré zakoupit si rázový šroubovák, který nám pomůže povolit i hodně zatuhlé, či zničené šrouby na našem motoru.Stačí si ho najít na internetu a nebo v obchodě s nářadím.

Rozebrání motoru, když tomu nerozumím
Často jsme mladí a nemáme peníze na to, abychom někomu dali motoru udělat a tak se do generální opravy pouštíme samy. Základní informace kterou musíte vědět je to, že motor rozebíráme v poloze, kdy leží na pravém boku, tj. strana se startovací pákou. Když máme demontované víko spojky a ukážou se nám všechny šrouby co spojují kartery, ale i spojka se třemi pružinami musíme demontovat spojku, aby se dalo půlit. To se dělá tak, že se zmáčknou pružiny a odjistí se maličká zajišťovací podložka. Po odjištění všech pružin povolíme matici na klikové hřídeli, ale i matici na spojkovém koši, ideálně pomocí spojkového klíče. Nemáme-li spojkový klíč, lze spojku povolit hasákem přes dřevěné podložky, ale je to škaredý způsob a hrozí deformace. Nikdy nepůlíme motor když je v poloze jako na motorce. Tím že budeme půlit motor na boku docílíme toho, že z motoru sundáme pouze levý karter a tak se nám po zemi nerozkutálejí kolečka z převodovky a podobně. V době chytrých telefonů radím vše nafotit, vše zdokumentovat jak vypadá, nafotit kolečka, která a jak a kde jsou, a potom i bez potřeby chápání jak to funguje můžeme v klidu demontovat. Nejsme-li vybaveni žádným nářadím tak ložiska z motoru vyrazíme ideálně za tepla z bloků ven kladivem a gufera demontujeme kombinačkami, nikoli šroubovákem, kdy hrozí poškození uložení.

Poslání dílů na opravu a koupě nových ložisek a gufer
Z motoru jsme vyndali všechny díly a teď přemýšlíme kam je poslat, jestli je poslat, a co s nimi udělat.Pokud už motor zvonil a špatně jezdil i výborně seřízený, asi nemusíme přemýšlet jestli něco dělat nebudeme. Válec pošleme na výbrus a klikovou hřídel na repase. Těmito úkony se zabývá hodně firem. Já ale zmíním firmu Motoservis Padalík, s kterou mám vlastní zkušenosti. Něž nám opraví srdce motoru budeme se věnovat čištění bloků a shánění nových dílů, které se v motoru spolu s klikovou hřídelí a válcem taktéž opotřebily. Mezi tyto díly patří ložiska a gufera, pružiny spojky, lamela spojky, primární řetěz a zapalovací svíčka. Potom záleží ještě na tom, zda bude motor těsněný silikonem a nebo papírem. Papírové těsnění se taktéž montuje vždy nové. 

Proč měnit pružiny spojky?
Často mi lidé píší, mě klouže spojka, přitom mám všechno nové. Lidé často zapomenou na to, že pružina se po 40ti letech zmáčknutí docela unaví a tak je potřeba vyměnit i pružiny. Podložení pružin nepomáhá. 

Jaká ložiska použít?
Do motoru Jawa pionýr lze použít mnoho značek ložisek, přičemž mě osobně se nejvíce líbí NSK nebo Timken. Samozřejmě stačí i levnější. Na klikovou hřídel patří ložiska s označením C3 a do převodovky ložiska s označením A. 

Jaká gufera použít?
gufer je nepřeberné množství barev a každá barva dává guferu jiné vlastnosti. Na klikovou hřídel se tak hodí pouze gufera černá, zelená a nebo modrá případně vitonová. Zatím co na převodovku i červená gufera. Červené silikonové gufero totiž nemá rádo benzín. 

Řadící vidličky
Pokud zjistíme, že je radící vidlička probroušená, tak je zajisté potřeba je vyměnit, stačí opravdu málo, aby už rychlosti vyskakovali.

Přišly nám věci z repase
Krásná nová kliková hřídel a vybroušený válec taktéž s novým pístem. A najednou zrada. Ve výbrusovně mě okradli o pístní kroužek, říkáte si. Přitom jste chtěli na pístu 3, tak jako to bylo... Dvoukroužkový píst přináší naopak velikou výhodu v tom, že tření motoru neklade takový odpor a tak jezdí podstatně veseleji. Životnost válce se naopak zvyšuje, protože je vydírán menším počtem kroužků. Z toho plyne - buďte rádi, za dva kroužky. Nyní začneme montovat naše nové díly do motoru. 

Montáž nových ložisek a gufer
Ložiska vkládáme ideálně do nahřátého motoru bez násilí. Nemáme-li na tuto variantu vybavení,tak se po montáži gufer uchýlíme k jemným násilnostem a ložiska klepáním kolem dokola pravidelně dostaneme do svých uložení. Gufera je dobré před montáží namazat vazelinou. Potom jsou montovat často naprosto jednoduše rukou. Pokud nejdou, tak je dobré je přiklapnout třeba přímo ložiskem, které má stejný průměr. 

Montáž klikové hřídele
Pokud nám kliková hřídel nejde do ložisek ani po zmražení je potřeba stáhnout čepy tak, aby šla ložiska nasunout. Často je problém hned na kraji čepu,kde je čep třeba je o jednu tisícinu větší, a už nám to nejde. Smirkový papír hrubosti 600 a potom 800 nám od tohoto problému pomůže. Docílíme toho, že kliková hřídel jde do ložisek suvně ale s odporem. Po namontování klikové hřídele složíme bloky i s těsněním jenom tak na zkoušku a stáhneme je šrouby. Kliková hřídel se musí točit naprosto volně musí být na obou stranách stejně od stěny skříně a nikde nesmí drhnout ani se zadrhávat. Pokud není kliková hřídel ve středu prostoru, tak ji musíme vymezit podložkami, a to tak aby ve výsledku měla vůli do stran alespoň 0,2 mm. 

Montáž převodovky - pozor na kolečka
Pokud jsme si převodovku nafotili, tak vše vrátíme, tak jak to bylo. Nutně musíme dávat pozor na montáž prostředních koleček převodovky, která jsou pro druhou rychlost. Pokud tato dvě kolečka přehodíme, tak bude místo dvojky jak jsme zvyklí rychlost odpovídající rychlosti 1,5. Díky tomu nám potom motorka nebude chtít jet na trojku, protože se nezvládneme dostatečně rozjet. Takže na to určitě pozor.

Skládání bloků k sobě - startovací segment
Pokud neznáme pionýra a jeho snahu se s námi prát, tak nevíme o startovacím segmentu. Startovací páka musí být před montáží bloků k sobě v poloze, ve které je, když ji sešlápneme maximálně dolů. Při skládání tak musíme stále přemáhat pružinu segmentu, jinak by se čep segmentu nezachytil o blok a páka by se po složení motoru protáčela na prázdno. 

Skládání bloků k sobě- těsnění
Pokud jsme se rozhodli pro papírové těsnění, je pro nás ideální natřít bloky vazelinou, aby po nich těsnění necestovalo a potom bloky nasunout a až se dotknou, tak je stáhnout šrouby a zkusit, zda se všechno krásně a volně točí. Pokud se rozhodneme použít silikon, tak ho použijeme přiměřené množství. Bloky před nanesením řádně odmastíme. 

Skládání spojky
Po nasazení spojkového koše a řetězového kolečka na čep klikovky, dotažení obou matic a zajištění ohnutím plíšku proti povolení můžeme montovat lamelu.Někdy se stává, že se nám nová lamela nevejde na spojkový koš. Takovou lamelu je třeba vzít přes dřívka do svěráku a půlkulatým pilníkem odstranit otřepy v lamele a potom ji montovat. Po montáži přítlačného talíře, zmáčknutí pružin a zajištění závlačkami je spojka složená. nasadíme víko a na této straně je hotovo. 

Korek nebo ferodo do spojky?
Po všech možných zkušenostech, co mám nemohu napsat, že bych měl někdy problém s korkovou lamelou na své 555, ale ani s ferodovým obložením,které jsem na 555 měl také. Všude se udává, že ferodo má delší životnost. Možné to je, ale já za sebe říkám. Pokud používáte dobře spojku, tak Vám lamely vydrží opravdu hodně dlouho. 

Nasazení pístu
Podle toho, zda máte pístní čep na jehlách a nebo v kluzném pouzdru ojnice se rozlišuje obtížnost montáž pístu. Vždy nám ale pomůže, když máme teplý píst a zmražený, namazaný pístní čep. Často pak jde montáž udělat pouze prsty. Při montáži pístu do kluzného pouzdra v oku ojnice nám stačí se jenom trefit. U montáže pístu na jehlovém ložisku, už musíme dbát zvýšené opatrnosti, aby se pístní čep opravdu dobře směřoval do jehlového ložiska. Ložisko totiž můžeme docela jednoduše zničit a tím si pak přidělat starosti. Nejlepší je právě proto montáž prsty. Pokud to takto nejde použijeme natahovák pístních čepů a nebo použijeme závitnici s matkami a podložkami. Když máme nasazeno a pístní čep je ve středu pístu, zajistíme čep pojistnými kroužky proti posunutí. Zkontrolujeme správné namontování. Pojistný kroužek nesní vypadnout. 

Nasazení kroužků na píst
Kroužky jsou vyrobené z litiny a ta je velmi tvrdá a křehká a tak je potřeba s kroužky zacházet opatrně. Při montáži na píst je třeba je mírně rozevřít. Kroužky se montují na píst tak, aby mezi jeho konci byl tzv. zámek na pístu, který drží pístní kroužek právě v té poloze, jak jej vidíme. 

Nasazení válce
Válec se nasazuje opatrně. Pod válec patří papírové řádně vystřižené těsnění.Vždy je lepší nasouvat píst do válce než tlačit válec proti pístu. Prsty zmáčkneme pístní kroužky do pístu naorientované konci k zámku na pístu a nasuneme jej do válce. Jeden, druhý a máme hotovo. Válec nyní sjede až na dosedací plochu a dotkne se těsnění.

Nasazení hlavy válce  - pozor na svíčky
Do hlavy válce namontujeme svíčku a hlavu nasadíme na závitové tyče,které ční z nasazeného válce. Hlavu lehce dotáhneme a zkusíme otočit s motorem. Pokud se motor v horní úvrati zastaví, musíme hlavu demontovat a dát pod ni těsnění a nebo vyměnit svíčku za jiný typ, který tolik neční do spalovacího prostoru. Tento jen bývá poměrně častý, to ale především u motoru 20,21 a 23. Když máme vše v pořádku, dotáhneme hlavu do kříže a můžeme se vrhnout na stranu zapalování. 

Co je HU a DU?
HU je zkratka horní úvrati  to je poloha pístu, kdy je píst nejdále od klikové hřídele a nejblíže u zapalovací svíčky. Naopak DU je poloha, kdy je píst nejblíže u klikové hřídele a nejdále od svíčky

Montáž zapalování a jeho seřízení
Nejdříve na kužel klikové hřídele namontujeme rotor zapalování spolu s vačkou a dotáhneme. Ideální pro to je šroub M6 s hlavou pro klíč č.10 ale zároveň i drážkou pro šroubovák. abychom si mohli s motorem točit jak je nám libo, třeba malou golou. Nyní namontujeme Stator a ten přitáhneme k blokům šroubky s čtyřhrannými podložkami.

Vychytávky oprav a možnosti zvýšení výkonu u motoru jawa 50/555 

Oprava vyskakující trojky
často se stává že na pionýrovi vyskakuje právě trojka a já přicházím s radou, jak se vyhnout půlení motoru. Vyskakování rychlostí způsobují ohnuté nebo opotřebené vidličky. U jawy 50 je v motoru jenom jedna vidlička. Oprava bez půlení probíhá následovně. Řadíme-li trojku dolu, tak si vycvakáme řazení až na jedničku a zatlačíme pákou ještě výše, jako bychom chtěli zařadit nulu. Zatlačíme tak, že přihneme nebo narovnáme křivou vidličku tak, že nám již začne trojku dořazovat a již nebude vyskakovat. U této opravy je třeba použít rozum a nedělat to nijakou moc velikou silou, aby se v motoru vidlička neulomila, to bychom se pak půlení nevyhnuli. Tato oprava je ověřená a funkční.

Zakoupení polovape nebo VAPE zapalování
Výměnou zapalování za silnější a přesnější získáme nejen krásnou a silnou jiskru, ale hlavně jiskru každý den, každou hodinu i každou minutu, přesně v ten okamžik, kdy je to potřeba. Konec seřizování a dolaďování. Namontovat a jezdit.

Lehká úprava válce
Lehkou úpravu válce nabízím v rubrice Zakázkové úpravy. Úprava z venku neviditelná spočívá v přečasování válce, tak že se zvýší jeho maximální otáčky i výkon.

Výměna válce a karburátoru
Pokud na naši 05, namontujeme válec a karburátor z jawa 20,21 nebo 23 - máme ihned 0,5 koně výkonu doma.

Výměna válce za závodní
Na motor 05 můžeme namontovat sadu  vícekanálového válce s jednokroužkovým závodním pístem. a teď si popíšeme v čem jsou tyto upravené a vylepšené válce lepší. 

Ostrý 2K válec 
Tento válec je oproti sériovému válci přečasovaný. Posouvají se hrany všech kanálů tak, aby se válec více naplnil směsí a díky tomu podstatně lépe jel. Tuto úpravu nabízím v rubrice zakázkové úpravy.

3K válec - neúplný 
Později až si napíšeme o sací klapce si napíšeme o úplném 3K válci. Písmenem K budeme označovat slovo kanál. Válec, který chceme upravit na 3K, musí splňovat některá kritéria. Úprava lze provést na každém válci, ale jen na některých válcích je to finančně zaplatitelné. Ideální válec pro změnu počtu kanálů je válec Hliníkový s vlisovanou vložkou. Jawa 50/21 a 23 motory Simson, MZ a další ...Po demontáži vložky vezmeme nově zakoupený jednokroužkový píst, který budeme potřebovat, a jde se rozměřit válec. Úprava bez udání rozměrů funguje následovně:
 Ve vložce válce vyřízneme přesně ve středu nad sacím kanálem okénko, které bude v DU částí nad pístem a částí pod pístním kroužkem. V této oblasti pístu vytvoříme otvor, kterým nám skrz píst bude proudit palivová směs přes vybrání ve válci nad píst. Touto úpravou značně zvýšíme rychlost přeplachování, částečně zlepšíme mazání, ale hlavně výrazně zvýšíme otáčky motoru a jeho výkon.

4K válec
U 4K válce využijeme skutečnosti, že spodní část motoru se dá v oblasti přeplachovacího kanálu rozšířit, a tím vytvořit v jednom místě prostor pro dva kanály. Opět musíme demontovat vložku. Tentokrát už ale budeme zasahovat i do samotného válce. Po zvětšení spodní části přeplachovacího kanálu, který se skrývá mimo válec, můžeme ve válci navrtat další dva kanály, které půjdou ze stejného místa pod mírným sklonem kousek za stávající kanály, co již ve válci jsou. Kousek za, je myšleno směrem k sacímu kanálu (který je samozřejmě kus pod nimi). Když to máme vyvrtáno, musíme ještě udělat otvory ve vložce válce, které budou opět propilované tak aby směs směřovala nahoru do hlavy válce. Tato úprava opět zvýší otáčky i výkon. Rozdíl mezi 3K a 4K je veliký. 

5K válec
Pokud jste pozorně četli, tak se ušetřím složitého vypisování a prozradím, že 5K válec, je 4K a 3K dohromady. U 4K válce tedy uděláme otvor ve vložce ve středu nad sacím otvorem a do pístu otvor pro přepláchnutí a máme 5K válec. Tento válec je zase o něco lepší než 4K. 
 

Válce s klapkou

Úplný 3K válec
Díky sací klapce můžeme u motorů, kde nám to materiál ve válci i v bloku dovoluje vytvořit plnohodnotný třetí přeplachovací kanál. Díky třetímu kanálu vypláchneme válec o 1/3 rychleji i kvalitněji. Plnohodnotný 3K válec je téměř srovnatelný s 4K válcem. 
 

Hlava válce 

Pokud jsme vyměnili válec, musíme vyměniti hlavu válce, za takovou, která nám náš výkon dokáže uchladit. Nabízí se proto vějířová hlava válce. Hlava je část motoru, která odvede největší množství tepla pryč, proto je potřeba, aby byla pořádně veliká, když nám motor již dosahuje vysokých výkonů. 

Spojka

Pokud máme takto výrazně zvětšený výkon, je třeba na naší 05 vyměnit spojku za novější s pěti pružinami a dvěma lamelami. Spolu se spojku je třeba vyměniti víko zapalování, kde je páka, která spojku vypíná. U originálního víka jawy 05, by nám šla spojka velmi těžko. 

Úpravy motoru, jsou podrobně i s obrázky na stránce JAWA 50/23

Přejít na: JAWA 50/550 - JAWA 50/555 <<II>> JAWA 50/20 a 21 - JAWA 50/23