Skládání motorky
Zde naleznete jednoduchý návod, jak motorku skládat+ fotografie pro lepší pochopení.
Pokud chcete přejít do fotoalba, stačí pouze kliknout na fotky.
Fotoalbum Skládání ČZ
8.11.2013 Jsem začal zlehka skládat
Odskládal jsem si všechny díly, co překážely a na rám začal přidělávat.
Výrobní štítek
Nasazujeme dříve než nasadíme přední teleskop, protože nám brání
v naklepání nýtků. ( Jde nasadit i později, ale to vyžaduje mnohonásobné úsilí).
Do nového výrobního štítku vyrážíme raznicemi číslice.
Vyrážet se musí opatrně, aby nedošlo k proražení tenkého výrobního štítku.
Stupačky
- drží šrouby M8 (já mám jednu přivařenou, ale běžně jsou oddělávací obě)
Rám převrátíme na bok
Stojan
- Z čepu stojanu sundáme jednu ze dvou závlaček a provlékneme ji oky stojanu a otvorem v rámu. Nasadíme závlačku a pružinku, která stojan uvádí ve dvě polohy ( Nahoře, dole ).
Malý skrytý blatník
Rám již nemusí být převrácen...
- Tento díl drží dvěma šrouby M6. Na rám se blatník šroubuje přes gumovou plošku, aby při jízdě nerezonoval. Samozřejmě je důležité dát pod šroubky podložky.
(Jak potom motorka vypadá)
Složení teleskopu
Jelikož je na blatníku očko pro průchod bowdenu na pravé straně, musíme vidlici složit tak, aby brzdový štít byl taktéž na pravé straně. Kdyby jsme to udělali naopak, bowden by šel z druhé strany blatníku a po pár stech kilometrech by na místě, kde se jej dotýká bowden, nebyla barva.
Když víme, kam který spodek vidlice patří, můžeme jej smontovat s tyčí teleskopu.
V tyči teleskopu je další vytahovací tyč, v které je vyfrézovaná drážka, která slouží k zajištění výsuvné tyčky proti otočení. Ve spodkách vidlice jsou protikusy, do kterých tato vyfrézovaná drážka zapadne a je možné dotahovat.
Na spodkách vidlice je šroub s hlavou 11 a na něm je těsnící gumička.
Šroub má kuželové sedlo.
Spodky vidlice se musí dotáhnout do matice, která zabraňuje vypadnutí teleskopické části ze spodku vidlice a tím dojde k pevnému vymezení zdvihu.
Nad tuto matici nasuneme vinuté pružiny a na ně dáme plechové podložky, které chrání kryty kluzáků před poškozením.
Nyní můžeme nasadit kryty kluzáků.
Ty nasazujeme, tak aby svou "packou" přisedaly do vybrání ve spodních brýlích.
Na krytech kluzáků jsou gumové krytky, které tlumí rázy, přenášené z teleskopu na rám.
Nyní když máme složené hlavní části teleskopu,můžeme jej zkompletovat.
Do roztažitelných ok spodních brýlí narazíme šroubováky pro větší roztažení a snazší zkompletování.
Nyní nasuneme tyče teleskopu až na doraz gum tak, aby tyče byly skoro stejně dlouhé jako tyč spodních brýlí. Ještě jednou připomínám, že spodek vidlice pro brzdový štít musí být na pravé straně.
Nasazení teleskopu a blatníku
Nejdříve si nachystáme misku sypného ložiska, tu vytřeme vazelínou, do které naskládáme 19 ložiskových kuliček. Kuličky se do vazelíny nalepí, takže bude možné teleskop jednoduše nasunout, aniž bychom kuličky lovili po podlaze.
Nasuneme teleskop, na kterém máme ložisko
a v horní části hlavy rámu opět naskládáme kuličky do vazelíny v misce ložiska jako jsme to dělali dole. Ložisko stáhneme maticí tak, aby její vystouplá dotahovací část šla nahoru.
A teď v podstatě můžeme nasadit horní brýle.
Ještě něž nasadíme horní brýle, je potřeba nasadit spodní kryt světla spolu s vymezovacími a tlumícími gumami.
Horní brýle
se nasazují jednoduše. Do dvou kuželových otvorů nám padnou tyče teleskopu a do té třetí nám zaskočí vystouplá dotahovací část řídícího ložiska.
Vše dotáhneme maticemi a je hotovo. Jen pozor na to, že teleskop musí perfektně těsnit, aby správně fungoval.
Nasazení Blatníku
Celkem jednoduchá operace...
Spodky vidlice si otočíme tak, abychom měli ostré šrouby směrem od blatníku a blatník směrem nahoru nasuneme. Potom otočíme spodky teleskopu, šrouby naproti sobě a prostřední vzpěry blatníku našroubujeme do jeho horních děr. Přední i zadní vzpěry jsou přišroubované z venku teleskopu.
Nasazení klaksonu
Před nasazením musíme klakson složit, klakson je sešroubovaný 6ti šroubky s hlavou na plochý šroubovák se závity M4 a z druhé strany jsou matičky.
Nasazení klaksonu je poměrně jednoduché. Jeho držák však musí být správně přidělaný.
Pokud držák klaksonu přišroubujete výstupkem držáku dolů, nebude možné klakson umístit na správné místo. Výstupek držáku musí být nahoře! :D
Nasazení plechového držáku páky zadní brzdy
Pokud již máte zadní stupačky, tak stupačku do zadní části držáku přišroubujete také.
Na přední šroub, který drží stupačky, ještě patří plechový držáček pro plech obepínající schránku.
Smontování:
Tady není co splést, prostě to šroubky M8 a maticí M8 přišroubujete, a nakonec ještě dotáhnete spolu s přední stupačkou.
Nasazení předního kola
Před nasazením předního nebo i zadního kola je důležité, aby nám brzdový štít s brzdiči volně seděl v brzdovém bubnu. Brzdové obložení by nemělo nějak výrazně chytat o brzdový buben, a proto často strávíme dlouhé minuty broušením obložení. Vždy je lepší obložení obrousit méně, aby o buben trošku chytalo, protože již po pár zabrzděních se nedostatky odstraní.
K dokonalému spasování brzdového obložení s brzdovým bubnem dojde asi až po ujetí 500ti kilometrů.
Konečně samotné nasazení kola.
Do brzdového bubnu vložíme brzdový štít s brzdiči tak, abychom při nasazování nemuseli nijak složitě manipulovat s celým kolem, a na druhou stranu brzdového bubnu nasadíme vymezovací kroužek. Na vymezovací kroužek se nesmí zapomenout, protože by jste jinak vidlici svírali k sobě a ona by se tím stala nepohyblivou.
Kolo nastrčíme do blatníku tak, aby byl brzdový štít na pravé straně ve směru jízdy a byl nasazen kličkou naproti místu pro uložení bowdenu.
Nyní už můžeme nasunout osku.
Tu nasouváme stahovacím očkem z levé strany ve směru jízdy. Pro lehčí složení si očko můžeme roztáhnout šroubovákem.
A teď už jen zbývá dotáhnout matici z druhé strany osky a stáhnout svírací očko kolem osky.
Veškeré dotažení raději ještě překontrolujeme, abychom třeba někde na cestě neztratili kolo :D
Složil jsem vrchní kryt světla
Složení masky světla není nijak zvlášť složité.
Pod oválný tachometr patří gumové těsnění, které slouží především jako odhlučňovací a vymezovací prvek. Tachometr se přidělává jednoduše. když otočíme vrchní kryt světla
"vzhůru nohama", tak do něj z odvrácené strany nasuneme tachometr s těsnící gumičkou. Na závity M4, které ční z tachometru nasadíme "pacičky", které jej drží na svém místě. Ty patří delší stranou na kryt a tou kratší na tachometr. Dotažením matiček M4 docílíme pevného přilnutí tachometru k vrchnímu dílu světla. Pro jistotu si ještě zkontrolujeme, jak sedí gumička pod tachometrem a je hotovo.
Přidělání spínací skříňky a jejího krytu
Spínací skříňky BOSCH na těchto čz jsou 3 polohové.
Bez klíčku 0,1,2 Motorka mimo provoz
Zastrčíme klíček..
0 - motorka jede
Nesvítí, v provozu by mělo být jen brzdové světlo, klakson a kontrolky neutrálu, dobíjení.
1 - Motorka jede
Svítí parkovací světlo a zadní světlo, v provozu je brzdové světlo, klakson, kontrolky a podsvícení tachometru.
2 - Motorka jede,
svítí dálkové nebo tlumené světlo, v provozu je zcela vše
Přiděláváme ji takto:
Spínací skříňka má na sobě dvě vystouplá místa, kterými se drží ve dvou otvorech v jejím uložení. Celá spínací skříňka se přitahuje jednou jedinou maticí, která se velmi špatně dotahuje i povoluje. Matice je osmihranná, takže je potřeba speciální klíč.
Až máme utaženo, přišroubujeme krytku spínací skříňky, aby nám do "spínačky" nepršelo.
Ještě zmínka o klíčku BOSCH, který je pro ČZ 175/450,05 jiný než pro ostatní
Přidělání spínačů světel
Správně má být spínač na klakson a přepínač světel na levé straně.
Já to tak mít nebudu, protože se mi spínač na levé straně rozbil a já sehnal nový pouze na stranu pravou.
Spínač na pravé straně je u většiny ČZ 175/450,05 k ničemu,
protože slouží pouze jako simetrický prvek, ale ke konci výroby těchto ČZ již na zadní blatník dávali malé blinkry, takže se spínači využití našlo.
Nasazujeme opět jak jinak než jednoduše :D
Spínače světel stačí pouze nasunout tak, aby vycházely přepínací částí k palci ruky a na pravé straně nemusíme nic řešit, protože tam nám to přesně určí hliníkový nálitek pro bowden plynu.
Dráty ze spínače jdou ihned pod kryt světla.
Přidělal jsem zábranu proti odlétávání bláta a vody do sání
Ještě ji samozřejmě budu plošně zmenšovat, protože jsem ji schválně udělal větší, aby jí nikde ani kousek nechyběl.
Tlumiče, nasazení zadního kola
Vyzvedl jsem si zrepasované zadní tlumiče a tím pádem mohl začít skládat ve velkém.
Nasadil jsem oba tlumiče a přišrouboval čtyřmi šrouby M8.
Rovnou jsem nasadil i zadní kolo.
U nasazování zadního kola je třeba nezapomenout na pár velmi důležitých věcí:
- Nasunout napínací plechy se šroubovicí, na které již máme jednu matici s podložkou
- Nasadit si brzdový štít do brzdového bubnu
- Nasadit vymezovací váleček a plechovou součástku, co chrání brzdový štít proti otočení
- Pod osku dát podložku
- Do kola z druhé strany pořádně nasunout protikus s rozetou
Nyní už nasuneme osku, dotáhneme velkou matici držící rozetu a potom menší matici, co stahuje přímo osku. Na konce napínáků řetězu našroubujeme matice, a tím si můžeme předem nachystat kolo do rovné polohy.
Ještě můžeme nasadit bowden zadní brzdy, který se hákem zahákne do oboustranné páky na páce zadní brzdy a šroubovicí uchopí v klíči brzdového bubnu.
Nasazení zadního blatníku
Pokud chceme nasadit jen zadní blatník, musíme se spolehnout pouze na dva šroubky M6, které blatník nezávisle na podsedlovém plechu mohou držet. Blatník nám to, ale pouze přidržuje, a tak je potřeba rychle přidělat i podsedlový plech, který nám zadní blatník opravdu připevní.
Nasazení podsedlového plechu
Podsedlový plech je přišroubovaný čtyřmi šrouby M6 k rámu přes blatník
a dvěma šrouby M6 přímo k blatníku.
Na podsedlovém plechu jsou čtyři gumová kolečka, která fungují jako silembloky pro sedlo.
Nasazení schránek a sání a krytu řetězu
Před nasazením schránky na nářadí je důležité nasadit horní i spodní kryt řetězu.
Později bychom na to přišli... Krytem si musíme předem protáhnout řetěz, aby se nám skládalo snadněji.
Schránka na akumulátor i schránka na nářadí drží třemi šrouby M6
Ve schránce na akumulátor slouží pravý horní šroub M6 na ukostření akumulátoru.
Sání se přišroubovává dvěma šrouby M6, které se po dotažení zajišťují ohnutím plíšku ke hraně šroubů.
Složení čističe vzduchu je jednoduché. Do obalu čističe vložíme plastový tácek s dírou uprostřed a na něj posadíme samotný filtr tak, aby na tácku dobře seděl a filtr svým dnem naprosto dokonale těsnil, filtr sání je nahoře zaslepen. Poté nahoru na vzduchový čistič položíme pokličku a zmáčknutím a pootočením plechových držáků zajistíme pokličku, a také utěsníme celou sací komoru.
Zadní stupačky se skládají následovně:
1) namažeme vnitřek gum olejem
2) Na trubice dáme velké podložky
3) Nasuneme gumy
4) Nasadíme druhé velké podložky
5) Nasadíme do držáků delší částí dolů
6) Nasuneme čepy
První kousky elektroinstalace..
Natáhl jsem si elektroinstalaci pro zadní blatník, okruh přes přerušovač pro brzdové světlo a přímé spojení do zadního provozního světla.
U tohoto zapojení se od výroby počítá s elektroinstalací pomocí tzv. dvoulinky, která se zde naprosto perfektně dá využít.
Ideální průřez každého drátu je 1mm. Potřebná délka je 1,5m ( mohlo by stačit i 1,2m)
Dvoulinku protahujeme vstupem do blatníku směrem dozadu.
Až nám dvoulinka vyleze dírkou pro zadní světlo, rozdělíme potřebný vyčnívající kus na dva jednotlivé dráty, a ty zapojíme libovolně k žárovkám.
Proměříme dvoulinku, abychom zjistili, který ze dvou drátů vede do horní žárovky, která je brzdovým světlem a tento kabel necháme v celku. Naopak kabel, který má přímo vést elektrickou energii do provozního zadního světla přerušíme. Dvoulinka je nyní připravená na zavedení do brzdového spínače. Pokračování dvoulinky zavedeme do schránky na nářadí, kde ji ustřihneme na požadovanou délku a znovu rozdělíme na dva kabely, které můžeme opět libovolně připojit do kontaktů spínače. Tento úsek dvoulinky, procházející ostrým otvorem ve schránce na nářadí vyžaduje cca 20cm druhé izolace, aby se při chvění dráty neprodřely.
Nyní přivedením elektrické energie do zakreslených drátu vedeme elektrický proud do provozního světla a přerušeně do brzdového.
Přerušovač zadního světla musí být naladěn tak, aby nebyl seplý, ale i tak, aby při sešlápnutí brzdy sepnul. Seřizujeme jednoduše, povolením šroubku spínače a posunutím potřebným směrem.
(Obrázek pro lepší pochopení)
(Na fotce ještě není druhá izolace, na dvoulince ze schránky)
Nasazení koncovky výfuku
Koncovka výfuku je přišroubovaná čtyřmi šrouby M8. Délka šroubů je max 30mm.
U nasazování koncovky výfuku na motorku je ideální postupovat následovně:
Povolíme si zadní stupačku, na horním šroubu a dolní dva šrouby vyšroubujeme zcela pryč. Do vzniklé mezery mezi rámem a zadní stupačkou budeme zasouvat horní držák výfuku. Na koncovku výfuku držák našroubujeme tak, aby jeho čelo bylo dál od motorky. Držák pevně dotáhneme a můžeme nasazovat. Nasuneme do zadní stupačky a "nastrkáme" do děr šrouby M8, které lehce dotáhneme. Koncovka výfuku, drží ještě z boku. Je přišroubovaná k rámu. Jakmile máme nalehko našroubované všechny čtyři šrouby, můžeme je pořádně dotáhnout.
No, a koncovka výfuku je nasazená.
Nasazení motoru, kolene výfuku a horního držáku motoru
Za zmínku stojí, že je ideální seřídit motor vždy mimo rám, protože nikdy nevíte, co při seřizování zjistíte, někdy se totiž může stát, že motor kvůli špatnému nalisování čepu nejde seřídit, a tak musíte zdlouhavě hledat místo, kde se má nacházet rotor zapalování, aby šlo seřizovat. Někdy se bohužel stane, že práci svěříte do rukou opravdovému kriplovi :( .
Nasazení motoru
Takže při nasazování seřízeného motoru je potřeba si uvědomit, že motor není nejlehčí, takže pokud, by jeho nasazení mělo něco prodlužovat, je potřeba to zjistit v čas.
Filtr sání při nasazování motoru nevadí, pokud nemáte nasazený karburátor.
Motor tedy vložíme do rámu, ideálně začínáme nasunutím do zadní části rámu, aby se nám motor v předním držáku nezasekával svým rozšířením. Až motor sedne na své místo, doladíme si jeho polohu, potřebnou na zasunutí šroubů M8 šroubovákem.
Motor drží čtyřmi šrouby M8x50 a také horním držákem.
Po dotažení všech šroubů, můžeme přejít k:
Nasazování výfukového kolene
To se nejdříve nasouvá do koncovky výfuku, až potom se směřuje k válci motoru.
Motor má v sobě díru pro šroub M6, do které se našroubuje šroubek s podložkou, kterým se koleno výfuku přitáhne. Když máme ve válci nasazeno, dotáhneme matici na koncovce svírající koleno výfuku a máme hotovou kompletní výfukovou soustavu.
Přidělání horního držáku motoru
Horní držák motoru slouží mimo jiné i jako antivibrační prvek.
Vložíme držák oválným výřezem na hlavu válce a položíme na něj podložku, lehce stáhneme maticí M10 a šroubem s matkou M8 přišroubujeme horní držák motoru k rámu.
vše dotáhneme a je hotovo.
Nalití hydraulického oleje do předního teleskopu
Olej se nalévá horními maticemi teleskopových tyčí.
Do předního teleskopu lijeme 1 a 1 dcl hydraulického oleje. Pokud je tlumič středně opotřebený, plníme jej olejem motorovým, při největším možném opotřebení tlumičů, použijeme olej převodový, a to buď PP80 nebo PP90.
Po složení teleskopu se většinou každý zalekne toho, že je buď špatně pohyblivý, a nebo zcela nepohyblivý. Tento jev způsobí to, že předchozí zaběhnutí součástí se opětovným složením neudělá, tak aby si součásti opět stejně sedly. Musíme jim proto dát chvíli na čas a po pár kilometrech se nám přední teleskop krásně uvolní a bude fungovat jako dříve.
Složení masky motorky (případné ulehčení elektroinstalace)
Maska drží dvěma šrouby M8 a v přední části je horní díl ke spodnímu přidělaný pomocí plíšků s otvory pro šroubky M5 s matičkami.
V tachometru jsou kontakty na zacvakávací kuličku, tyto kontakty se dají spolu se zasouvací objímkou žárovky nahradit objímkou s plochým kontaktem. Tyto objímky se nacházejí u starých Škodovek. Při zapojování elektroinstalace nám ploché kontakty velmi ušetří námahu, kterou musíme při letování kulových kontaktů vynaložit. Kulové kontakty jsou navíc velmi špatně k sehnání, a tak je opravdu ideálním řešením náhrada za později používané objímky.
Fotoalbum: SKLÁDÁNÍ ČZ
Nasazení krytu řetězu
Zjistil jsem, že je nejvhodnější nasadit horní kryt řetězu dříve než schránku na nářadí.
Nicméně, kryt řetězu jsem po povolení 3 šroubků také nasadil. Kryt musí krásně zapadnout do plechového krytu zadního kola. Není nikde ničím přišroubovaný. Horní kryt je pouze sešroubovaný s krytem spodním. Společným spojením drží v zadním krytu kola a druhými konci v motoru. Spodní kryt nasazujeme až po protažení řetězu horním krytem.
Dodatečně bohužel přicházím i na to, že spodní kryt řetězu se v oblasti zadní kyvné vidlice a rámu pro držák zadní brzdy nestočí tak, aby šel nasadit, tudíž je nutné na chvíli oddělat plechový držák zadní brzdy. Potom už jde vše jak po másle.
Nasazení karburátoru, jeho krytu a bowdenu
Karburátor je k motoru přišroubovaný dvěma matkami M8, které karburátor přitahují přes plastové těsnění o šířce 4,5 mm.
Z karburátoru vytáhneme šoupátko a na karburátor nasadíme jeho víko. Plynový bowden protáhneme otvorem v horním držáku motoru a na plynové lanko nasadíme dotahovací pokličku krytu karburátoru a potom šroubovací víko komory šoupěte. Na víko komory šoupěte nasadíme pružinu šoupěte a tu zmáčkneme. Lanko protáhneme větší dírkou v šoupěti a promáčkneme jej do dírky menší. Pustíme pružinu, a už nám to drží pohromadě. Nyní zasuneme šoupě výřezem proti šroubku v komoře a dotáhneme víko komory šoupěte i víko krytu karburátoru.
Složení krutirutu
Jiným slovem složení plynu. Krutirut využívá principu spirálové pásoviny a jezdce v trubce řidítka. Při otáčení rukojetí otáčíte spirálou, která spolu s sebou unáší jezdce, který tahá za lanko, zapřené v nálitku horní masky světla. Dále se vyvolaná energie přenáší celým bowdenem až do karburátoru, kde dojde ke zvednutí šoupátka. Při skládání je ideální začít skládat na řidítkách. Nejdříve vyčistíme a naolejujeme spirálu v rukojeti a jezdce, kterého vložíme do řidítka. nasuneme bowden a lanko zasuneme do jezdce a zatažením jeho konec zaskočí do jezdce tak, že již nevypadne. Nyní nasadíme rukojeť se spirálou a do konce řidítka nasuneme záslepku krutirutu, kterou skrz rukojeť přišroubujeme k trubce řidítka. Nyní ještě složíme komoru pro šoupě a je hotovo.
Zapojení bowdenů
Přední brzda
- Bowden jde od páčky do vybrání v horní masce světla a pokračuje bližší horní dírou s gumou ve spodním krytu masky. Když opustí masku motorky pokračuje skrz otvor ve spodních brýlích a držáček v blatníku až do úchytu na předním brzdovém štítu.
Lanko se svojí šroubovicí protáhne válečkem v klice brzdového štítu a zajistí se maticí.
Spojka
- Bowden spojky jde od páčky do vybrání v horní masce a pokračuje bližší horní dírou s gumou ve spodním krytu masky. Když opustí masku motorky pokračuje skrz otvor ve spodních brýlích a pokračuje po rámu až do motoru, kde je protažen vybráním v motoru až ke spojkovému segmentu. Zde se lanko z bowdenu protáhne dutým válečkem s dotahovacím šroubkem a přečnívající část lanka se ustřihne. Nyní stačí spojku jen seřídit.
Plyn
- Bowden plynu jde od jezdce přes držák bowdenu do horní masky, jejím vybráním pokračuje maskou a vychází z ní vzdálenějším horním otvorem ve spodním krytu masky světla.
Bowden dále pokračuje přes horní držák rámu až do karburátoru.
Nasazení sedla
Poměrně předbíhám událostem, a tak jsem již nasadil i sedlo a to nejen proto, že jde lehce přidělat i oddělat. Hlavním důvodem přidělání sedla je prevence před útokem myší, které osídlily celou garáž. Byl bych velmi nerad, aby mě nějaký "Myšák Stuart" vykousal do sedla díru :D
Nasazení spodního krytu řetězu a řetězu
Tato operace vyžaduje opravdu silné nervy, pokud je máte, tak se vám to podaří do 15ti minut.
Nejdříve na nový řetěz 120 čl. přiděláme drát, který nám velmi pomůže při protahování řetězu krytem. Začínáme protažením řetězu spodem přes výstupní kolečko z převodovky. Pokračujeme protažením horním krytem řetězu, kde musíme vzadu kryt nadzvednout z krytu rozety zadního kola, protože by se nám jinak řetěz zachytával o stojící rozetu.
Když dostaneme řetěz za zadní rozetu, můžeme jej spolu s drátem nasunout do spodního krytu, který nasuneme až do motoru. Nyní zatažením za drát dostaneme konec řetězu k jeho začátku.
Teď nás čeká ta nejodpornější část, nasazení spony řetězu v opravdu malém prostoru.
Práci nám znesnadňuje to, že se řetěz stále snaží vrátit do uvolněné polohy.
Řetěz si na zadním kole zcela povolíme, ale stejně nasazení spony bude bojovým úkolem. Sponu nasazujeme z odvrácené strany, spona nám klouže v prstech, protože je namazaná, ale když ji nasadíme už můžeme být v klidu, jsme totiž tzv. za vodou.
Na sponu z druhé strany příjde plechová spojka ve tvaru č. 8 a na ni závlačka, která se nasazuje ve směru otáčení řetězu, aby nebyla ozubenými koly sražena ze spony řetězu pryč.
Natažení elektroinstalace z motoru
Začínáme tím, že druhou izolaci protáhneme gumovým držákem elektroinstalace a otvorem v motoru tomu určeným. Do druhé izolace začneme "strkat" elektrické vodiče.
Přímo od zapalovaní jdou 3 kabely a po cestě se přidává čtvrtý od ukostřovače neutrálu.
Elektroinstalace z motoru je tedy tažena druhou izolací až kus za čistič vzduchu, kde kvůli vstupu elektroinstalace do vysokonapěťové cívky na její kontakt musí být druhá izolace přerušena.
Do pokračování druhé části druhé izolace elektrických vodičů se přidávají vodiče ze zadního světla. Celá tato druhá část se potom prostrčí do masky světla, kde se jednotlivé vodiče osadí koncovkami, nebo se pouze šroubky přišroubují do spínací skříňky.
Nasazení podsedlových plechů a odhalení prvního nedostatku
Nasadil jsem podsedlové plechy, lemovací gumu kolem schránek a přišel jsem na to, že jsou obě dvě schránky ( na nářadí, akumulátor ) na špatném místě. To pro otvírací dvířka schránek znamenalo znemožnění otvírání a také špatné dosednutí schránek k plechům a lemovací gumě.
Tento problém řeší spousta motorkářů co mají Kývačky a Panelky a je naštěstí celkem jednoduše řešitelný.
V "kastlíku" je nutné zvětšit otvory pro šrouby potřebným směrem tak, abychom mohli schránku přidělat na potřebné místo.
Nasazení SPZ
SPZ drží dvěma šroubky ( M6 a M5 ), její dolní část je na plechovém držáčku, aby SPZ neseděla přímo na zadním blatníku.
Na STK jsem se dozvěděl, že vešel v platnost zákon, který umožňuje ponechat si originál SPZ, tedy SPZ ve tvaru domečku. Toto zjištění mně dělá velkou radost, protože jsem opravdu nechtěl mít na motorce obří tabuli...
Sešroubování podsedlových plechů
Za tuto část skládání motorky vděčím svému kamarádovi, který mně podržel miniaturní matičku na správném místě, abych mohl plechy sešroubovat k sobě.
Po 20ti minutách boje a přesvědčování matičky se nám to povedlo :)
Ve výrobě se údajně používaly nějaké zacvakávací sponky...
Doladění schránek na nářadí
Schránky na nářadí bylo, jak už jsem dříve psal, potřeba upravit broušením, aby seděly jak mají.
Po vybroušení malého kousku plechu schránky neuvěřitelně krásně sedly a již jdou výborně otevírat.
Zase protahování kabeláže, začátky zapojování
Zapojení Vysokonapěťové cívky
Zapojení vysokonapěťové cívky děláme tak, že protáhneme kabel z kontaktu 15 do spínací skříňky, také na kontakt 15, protože právě v ní dochází ke spínání a rozpojování elektrického obvodu pro vysokonapěťovou cívku. Z dynama jde z 1A nebo kladívek kabel na kontakt cívky č.1, který do ní přivádí proud. Oba dva dráty jdou k házení jiskry potřeba.
Další částí je protažení svazku do masky světla
Veškerá elektroinstalace jde zpravidla do levého otvoru ve spodní masce světla. Netvrdím, že je protažení elektroinstalace z levé strany jedinou možností, ale při zamyšlením se nad čitelností výrobního štítku je jisté, že je levá strana opravdu lepší. Teoreticky by měl být z obou stran prostor stejný, ale mým názorem je, že z pravé strany se výrobní štítek lépe čte.
Posledním kouskem elektroinstalace, který jsem zapojoval
Je přívodní kabel z akumulátoru a dozapojení elektroinstalace pro zadní světlo. Kabel z akumulátoru jde přímo do spínací skříňky. Na kabelu je pojistková skříňka a na tento vodič je také nejvhodnější dát tzv. bezpečnostní vypínač, který nám poslouží jako ochrana proti zlodějům, protože motorky s vyplou elektrikou z akumulátoru se chová, jakoby jsme neměli zastrčený klíček. Navíc nás může tento spínač ochránít před nežádoucím odběrem elektriky z akumulátoru.
Zapojení elektroinstalace zadního blatníku
Druhý kabel zadního světla, který se míjí s rozdělovačem ( brzdový spínač ) jde opět přímo do spínací skříňky. Pod sedlem se nám nyní sbíhají rovnou tři vodiče, které by se o ostrou hranu podsedlových plechů mohly v budoucnu poškodit. Proto je vhodné využít opět druhé izolace a malý cca 15 cm dlouhý úsek použít právě v oblasti, kde vodiče opouštějí prostor pod sedlem a vycházejí přes relativně ostrou hranu podsedlových plechů ven pod nádrž.
Zapojení elektroinstalace tachometru a Zapojení náhonu tachometru
V tachometru jsou čtyři malé žárovky , dvě z nich slouží jako podsvícení a další dvě jako kontrolky. Podle tohoto faktu zapojujeme.
Pro nasazení kontaktů na kontrolky je vhodné povolit vrchní kryt světla, aby se nám ploché kontakty lépe zacvakávaly. Když se díváme do masky světla, tak kontakty, které jsou nad horními brýlemi patří podsvícení tachometru a ty přednější od sebe více vzdálené jsou pro kontrolky. Kontakty pro podsvícení musejí být v ochranné izolaci, protože se dotýkají horních brýlí. Kontakty je také ideální předem ohnout, aby se neohýbaly až při dotahování masky světla. Oba dva výstupní kabely z podsvícení tachometru jsou nakonec spojeny v jeden. Kontrolky zapojujeme k vodičům dle schématu zapojení. Kontrolka pro neutrál má kabelové vedení do spínače v motoru. Při vyřazení se spínač v motoru ukostří a žárovka se rozsvítí. Kontrolka pro dobíjení je zapojená vodičem ze zapalování, který jde přímo na její výstup.
Objímkou je tato žárovka spolu s objímkou kontrolky neutrálu napájena vodičem vytaženým ze spínací skříňky. Tento kontakt je přímo na těle tachometru, a je od něj odizolovaný, aby to vše mohlo fungovat.
Zapojení náhonu tachometru
Náhon tachometru je vlastně obyčejný bowden, který má v sobě rotační lanko. Konce lanka jsou opatřeny čtyřhranem, který přesně zapadá do obou dvou náhonů (v motoru i v tachometru). Náhon tachometru je přišroubovaný stahovací maticí. Náhon můžeme nasadit libovolně- není na něm určené, která strana patří do motoru a která do tachometru. Když máme nasazen náhon tachometru chytneme plechovým držáčkem k rámu. Pokud držáček spolu se zatočením kola jezdí nahoru a dolů je potřeba jej stáhnout, aby se nepohyboval. Časem by nám totiž vydřel barvu.
(foceno již po kompletním zapojení elektroinstalace)
Kompletní zapojení elektroinstalace - potom už jen nasazení světla
Při zapojování je potřeba zapojit správné vodiče. Můžeme totiž zaměnit černý s černým, červený s červený. Přitom každý z vodičů má třeba zcela jiné využití. Některé vodiče jsou potřeba napájet ihned při zastrčení klíčku do skříňky, některé až na první poloze a další až na té druhé. Když vše správně zapojíme, jako ověření, že jsme dobře zapojili můžeme vše vyzkoušet.
Ve schránce na akumulátor ale musí být baterie :D.
Na fotce jdou vidět tři vodiče s koncovkou plochého kontaktu, které patří připojit na zrcadlo světla. Umístěním vodičů spínaných přepínačem světel volíme polohu svícení na přepínači. Já budu zapojovat dálková světla tak, abych měl přepínač nahoru, a při tlumených přepínač rovně.
Namontování skrytého spínače pod zamykací sedlo
Při výrobě jsem využil kostičky z dětské stavebnice, s kterou si jistě každý ve svých třech letech také hrál. Do kostičky jsem vyvrtal díru pro spínač, co patří do lampiček a také dvě dírky na uchycení. Ve vyvrtaném otvoru jsem ještě udělal zářez, který je i na spínači, aby se spínač neotáčel. Spínač jsem zakřapnul do otvoru a zapojil kabely s plochými kontakty. Nakonec jsem toto celé přidělal svazovacími páskami k rámu. Tento spínač motorku nechrání před odcizením, i když se bez zapnutí motor nenastartuje, ale hlavně slouží pro znemožnění odběru elektrické energie při odstavení motocyklu. Často nám elektriku odebírá vinutí v zapalování, nebo i nevhodně vedené kabely, což samozřejmě při dobře natažené elektroinstalaci nehrozí.
Elektroinstalace schránky na akumulátor
Hlavní a nezbytnou součástí elektroinstalace je zdroj, zdroj elektrické energie.
Akumulátor je ve schránce umístěn vždy tak, aby se nemohl pohybovat, je vyložen buď dřevem nebo hadrami, prostě dobře přidělaný. Přiděláváme jej dle nabuzení dynama + a nebo - na kostru. Druhý výstup je napájecí drát, který se přes spotřebič kostří.
Vodič, který jde jako napájení do spínací skříňky má na sobě ve schránce pojistkovou skříňku. Vodiče do pojistkové skříňky musíme připravit.
Vodiče se opatřují kulovými koncovkami, které se letují na jejich konec. Ve skříňce je potom kulový kontakt, pružinka, pojistka, pružinka a kulový kontakt. Vyčnívající vodiče s pojistkové skříňky se opatří plochým otvorovým kontaktem (na pól akumulátoru) a svorkovnicí, kterou se vodič sepne s přívodním vodičem do spínací skříňky.
(schránka bez akumulátoru)
Nasazení světlometu
Samotné nasazení žárovky do objímky a objímky do zrcadla světlometu může být oříšek. Pokud si dobře prohlédneme veškeré zářezy a výstupky na žárovce, objímce a zrcadle světlometu musíme to dát dohromady :D. Po složení můžeme připojit jednotlivé vodiče.
Bílý rozdvojený vodič je ukostření světlometu a klaksonu
Černý je pro dálkové vlákno žárovky
Modrý je pro tlumené vlákno žárovky
Žlutý - pro parkovací světlo, žárovka je propojená plíškem na kostru objímky žárovky
Zapojené zrcadlo světlometu spolu se sklem vložíme do rámečku světla a spojíme je drátěnými háčky, které se zapřou mezi zrcadlo a rámeček.
Nyní už jen toto celé nasadíme na masku světla. nejdříve nahoře nasuneme na výstupek a potom dole přitáhneme šroubem M6. Mezi rámečkem a spodní maskou světla je vložka.
Po nasazení světlometu motocykl vypadal následovně
Z otvoru ve spodní masce čouhají vodiče, pro zapojení klaksonu, který jsem po nafocení oddělal, protože jsem zjistil, že netroubí. Po rozdělání, jsem si všiml, že uvnitř kousek chybí, a proto dojde pouze k přitažení plechu. Správně má v klaksonu docházet k neustálému rozpojování elektrického obvodu samotným elektromagnetem. Hned jakmile poruchu opravím, klakson opět nasadím, a celá elektroinstalace bude funkční.
Dokončení
Nasazení nádrže
Nádrž drží třemi šrouby M8. Nalijeme benzín naředěný olejem v poměru 1:35 a můžeme vyjet svojí první zajížděcí nádrž. Pak už jezdíme 1:40 - 1:45. Jde o olej Stihl dělaný na ředění v poměru 1:50.
A nyní průběh renovace v tabulce
DATUM POŘÍZENÍ | CO SE POŘIZOVALO |
14.7.2013 | GO motoru |
2.8.2013 | Kryt řetězu |
12.8.2013 | Brzdové obložení |
15.8.2013 | Zadní světlo |
18.8.2013 | Přední vidlice |
28.8.2013 | Nádrž |
30.8.2013 | Přečalounění sedla |
10.9.2013 | Gumy na zadní blatník |
7.10.2013 | Nachromované díly |
9.10.2013 | Duše do zadního kola |
14.10.2013 | Bowdeny (všechny) |
14.10.2013 | Žárovky (zadní světlo) |
14.10.2013 | Guma startovací páky |
6.11.2013 | Nová kola |
6.11.2013 | Přepínač světel |
6.11.2013 | Čep Stojanu |
6.11.2013 | Gumy pod "parabolu" |
6.11.2013 | Lemovací guma |
6.11.2013 | Plechové držáčky |
7.11.2013 | LAK |
8.11.2013 | Spojovací materiál |
9.11.2013 | Elekroinstalace a ^ |
14.11.2013 | 4 Gumy silembloků |
14.11.2013 | Guma pod tachometr |
21.11.2013 | Zadní tlumiče (repase) |
26.11.2013 | Gumy- zadní stupačky |
26.11.2013 | Gumy na řidítka |
26.11.2013 | Kontrolkové žárovky |
26.11.2013 | Výrobní štítek |
26.11.2013 | Nýty krytu řetězu |
26.11.2013 | Filtr sání |
26.11.2013 | Vačka zapalování |
26.11.2013 | Kondenzátor zapal... |
28.11.2013 | Dvoulinka, šrouby |
29.11.2013 | Kompletní výfuk |
29.11.2013 | Palivová hadička |
3.12.2013 | Páčky: spojka, brzda |
3.12.2013 | Zástěrka na blatník |
3.12.2013 | Řetěz 120 čl. |
3.12.2013 | Druhá izolace |
18.12.2013 | Skrytý spínač |
18.12.2013 | Guma do motoru el... |
12.1. 2014 | VAPE Zapalování |